Москва, пр-т Вернадского, д. 5
Тел. (смс и whatsapp):
+7(966)130-54-13, +7(495)930-54-13


Автозапчасти:
т. +7(925)505-44-40

Свинцовые аккумуляторы

Вопрос: Друзья, если вас интересует ВСЯ подноготная технологии эксплуатации свинцовых аккумуляторов, сходите на сайт Александра Сороки http://adopt-zu.soroka.org.ua">http://adopt-zu.soroka.org.ua - он разрабатывает специализированные зарядные устройства для них, и на сайте описывает теоретическую часть по части заряда и эксплуатации. Если нужно покороче, я еще со времен проектирования систем постоянного тока на подстанциях могу назвать несколько определяющих тезисов.

1. Самый важный. Не имеет значения мощность вашего генератора, они все рассчитаны и на питание бортовой сети, и на одновременный заряд аккумулятора. Проблема недозаряда в другом - сама химия свинцовой батареи на финишном заряде не дает принимать большой зарядный ток. Это не литий, это свинец. Ему нужно ВРЕМЯ. Если вы постояли с магнитолой и включенными всеми электронными блоками, потом стартер включили, а проехали мало по времени, то аккумулятор полностью зарядиться не успеет, потому что не способен принять весь ток, который может выдать генератор.
2. Недозаряженный аккумулятор со временем сульфатируется. Образование сульфата свинца при разряде происходит всегда, а при зарядке осуществляется обратный процесс. Когда аккумулятор постоянно недозаряжен, сульфат свинца вырастает до крупных кристаллов, которые не разрушаются при воздействии зарядным током, а также покрывают активную массу пластин, препятствуя доступу электролита к свинцу. Это приводит к снижению полной ёмкости аккумулятора. Потом история идёт по кругу - недозаряд, сульфатация, дальнейшее снижение емкости.
3. Свинец мягкий металл, и для аккумуляторов его легируют. Типовой вариант это легирование сурьмой, это проводится на всех "обычных" аккумуляторов с пробками. Сейчас часто легируют кальцием, у этого способа есть плюсы и минусы. Плюс - он очень устойчив к выкипанию (как правило необслуживаемые - все кальциевые), минус - очень боится глубоких разрядов, сразу теряет рабочую ёмкость.
4. Доливать в аккумулятор электролит нельзя, в батарее соблюден химический баланс свинца и серы, доливкой электролита вы не восстановите его ёмкостные характеристики. Выкипает исключительно вода, поэтому если вы обнаружили низкий уровень, доливать нужно только дистиллированную воду.

Исходя из этого можно дать несколько простых советов.
1. При преобладании коротких городских поездок (до получаса) раз в несколько месяцев надо стараться найти возможность зарядить аккумулятор принудительно в течение 10 часов и более. На современных машинах не через клеммы, а через кузов, чтобы машина учла поданный заряд. Это предотвратит сульфатацию.
2. При заряде желательно не превышать напряжение 14.4В, зарядный ток при этом может упасть до 0,5-0,25А, это неважно - но при зарядном напряжении 14.4В и ниже аккумулятор не будет кипеть и терять воду. Помните, что для максимального заряда нужно время, а не ток. На токе 0,1-1А аккумулятор можно неделями держать, ему это только на пользу.
3. Раз в год имеет смысл делать контрольно-тренировочный цикл (КТЦ). Это полный разряд аккумулятора до напряжения 11,5В под нагрузкой (ни в коем случае не ниже, кальциевый может при глубоком разряде получить необратимую деградацию) и последующий заряд в течение 10-12 часов током =ёмкость/10. КТЦ устраняет начальную потерю емкости полностью, и частично помогает при серьезной потере емкости.

Если это для вас ненужная морока, купите AGM - ему для полного заряда нужно значительно меньше времени, и убить его сложнее. Поэтому, собственно, они используются в автомобилях с системой старт-стоп. Но ценник намного выше. Например, обычный аккум я убиваю за два года стабильно, поэтому себе вообще на литий-титанате батарею летом собрал, он за считанные минуты заряжается под горлышко. :)
ДЭКС: Дорогие одноклубники! Вы ощущаете разницу в изложении сути дела человеком, который имеет образование и знаком с вопросом и с тем блогеров, который что-то говорил в YouTube. Большое спасибо.
[назад]