Горячая линия

Вопрос: Добрый день!

Технический вопрос. Двигателю 15 лет, пробег почти 300 тысяч км. В рекомендациях к свечам указан момент затяжки для алюминиевой головки блока цилиндров от 25 Нм. Есть другой подход закручивать свечу от руки, потом довернуть на 180 градусов. При замене свечей, на полностью холодном двигателе, довернул на 180 градусов, но момент оказался около 18 Нм. В результате довернул до 20 Нм., но это уже оказался доворот градусов на 340 (почти полный оборот).

Как вы рекомендуете на старых двигателях, где уже много раз менялись свечи поворачивать на 180 градусов, но при этом момент затяжки будет существнно ниже рекомендумого 18Нм. против 25Нм., или затягивать с моментом 20Нм, но большим углом доворота?

Вопрос: Добрый день.
Кстати интересный момент по разно-широким колесам конкретно по G05 с подруливающей задней осью. За общий пробег в 36.000 км летние разно-широкие шины имеют одинаковый остаток 4мм, вопреки распространенному мнению о большем износе задней пары. Зимние одно-широкие, которые по осям при сезонном шиномонтаже перекидывают с переда назад естественно тоже с одинаковым износом.
А вообще можно рулеткой померить фактическую высоту колес по резине и если разница около 1 мм, то все в порядке. Шины итак все время меняют свои характеристики. Зимой ночью давление сильно падает, потом неравномерно растет от движения. Или машина стояла правым бортом к солнцу и там будет на 0,2 атмосферы выше давление. Также от загрузки меняется давление - то один ездишь, то с семьей, то разгруженный - то загруженный. Не будешь же бесконечно бегать с манометром и стравливать или накачивать колеса.
Думаю, что не должно быть существенной разницы между износом протектора по осям (более 2-3х мм) и не нужно заниматься самодеятельностью и качать исключительно по табличке в проеме двери. Очень многие мои знакомые занимаются экспериментами непонятно зачем. А подавляющее большинство водителей вообще не заморачиваются. Я всегда перепроверяю после сезонного шиномонтажа на следующее утро давление в паркинге и оно всегда разное на всех колесах с разбросом около 0,2 атмосферы, соответственно сам привожу в соответствие с табличкой в проеме двери.

Вопрос: У w164 в трансмиссии три обычных дифференциала(по типу Нивы), постоянный полный привод. Если передние колёса будут меньшего диаметра, то средний дифференциал за счёт своей нормальной работы будет выдавать на передний кардан большую скорость вращения. Точно так же как дифференциал заднеприводной машины, в повороте, делит крутящий момент между левым и правым колесом, давая каждому колесу столько крутящего момента сколько нужно каждому в данный момент времени. И тут можно задать вопрос, а вредна ли для дифференциала его обычная нормальная работа? Да наверное нет, не вредна.
У машин с муфтой вместо среднего дифференциала(бмв в том числе), как я уже писал, муфта и так постоянно регулирует подачу крутящего момента на заднюю, или в случае с бмв переднюю ось, что тоже является её нормальной работой. В общем может я чего то не понимаю, но я вот лично, в теории, вреда от разных по диаметру колёс пока не вижу. На машины ведь ставят разноширокие шины на перед и зад, они примерно одинаковы по диаметру но не на 100%. Значит завод допускает некоторую разницу.

Вопрос: >>Вопрос: Самостоятельно искал этим летом автомобиль на несколько лет. Нашел SX4 седан, 2008 г, пробег 169000, кузов за исключением переднего бампера в прекрасном для этого возраста состоянии. Диагностировался и обслуживается в Катане. Машина обошлась в 600000, были выполнены все рекомендованные спецами Катаны работы (ТО, все жидкости, ШРУСЫ, прочее по мелочи) на 67000, куплен новый аккумулятор за 12800, и сделана (тоже в Катане) антикоррозийная обработка за 76000. Если доводить до идеала по косметике, то еще на 50000 примерно работы по бамперу и мелочи по салону. Пока отложил. Итого машина в отличном состоянии обошлась в  765000. Уже тысяч 8 наездили, в т.ч. из Москвы в Минск. Пока машина очень радует.
ДЭКС : Это в самом деле очень хороший автомобиль, но их уже не много.

Здравствуйте. Если у вас АКПП, советую скататься к Александру Моржакову, пусть он программно отошьет частичную блокировку гидротрансформатора. НА SX4 это проблема, частичное проскальзывание спиливает фрикцион блокировки ГТ и забивает АКПП продуктами его износа в течение примерно 100 тыс. Причем чем аккуратнее ездить, тем чаще работает частичная блокировка и тем меньше ходит АКПП. На 5ст и 6ст AISIN у вольво он, кстати, тоже это делает. Плавность переключений в теории немного страдает после этого, но я не заметил разницы.

Вопрос: Добрый день, по теме вопрос, могу ошибаться, в моем w164 полный привод постоянный, в раздатке цепь вроде, значит не так критичны вышеописанные проблемы?

Вопрос: Ну вообще то муфты подключения полного привода и так всегда работают в режиме пробуксовки. И по прямой и в повороте. Электроника постоянно меняет степень этой пробуксовки, сжимая или разжимая пакет фрикционных дисков в муфте, в зависимости от заложенной программы учитывающей скорость движения или пробуксовку колёс. А иначе как бы полноприводный автомобиль ехал. Думаю здесь не всё так однозначно с разным диаметром колёс. Скорее ошибка по абс загорится, если колёса разные и соответственно будут крутиться с разной скоростью.

Вопрос: 30.11.2025 19:07:36|Шины и раздатка
Вопрос: Добрый день, ранее Вы написали, что эксплуатация шин с разным износом смертельна для раздатки. Можете, пожалуйста, рассказать об этом подробнее, почему так? Или дать ссылку на ресурс, где почитать. Спасибо.
ДЭКС : Раздатка начинает работать, когда возникает разница угловой скорости разных колёс. Это бывает при пробуксовке или скольжении, но возникает не часто. В случае разного радиуса колёс в случае разного износа шин, такая разница в угловой скорости, хоть и будет малой, но постоянной, заставляя раздатку реагировать на это через сцепление дисков. Это приводит к их быстрому износу.

Из этой логики получается также, что крайне важно следить за давлением в шинах, а если колеса накачены по разному то и в этом случае раздатка будет нагружаться сверх нормы?

Вопрос: Главное, с чем согласен, на N20 с этим лучше не шутить. Слишком часто бывают подобные случаи и часто они кончатся заменой двигателя, так как от перегревов возникают трещины в блоке, в лучшем случае, в головке. Главный вопрос, куда ушли эти 1,5 литра, если внешне не видно течи. Начинать надо с обследования камеры сгорания на предмет протечки туда ОЖ. Шланги и помпа, это вторично.

Так там четко видно ,  когда подняли машину : опять эти шланги под турбиной. резина вздулась аж. там и сочилось. Похоже подделка.

Вопрос: Добрый день!

БМВ F25 2.0i 2014 184л.с.;  пробег 128000 км; покупал в 2019 с помощью ДЕКС на пробеге 52000км, с тех пор машина в СПб

С год назад начал подтекать антифриз,  шланги под турбиной. Несколько раз срабатывал датчик в расширительном бачке, не часто. Антифриз несколько раз доливал и на ТО летом шланги поменяли на Оригинал(?) . С тех пор проехал 5000км

В пятницу утром поехал на дачу, проехал немного (машина еще толком не прогрелась) и заехал  заправиться. Выезжаю с заправки – Желтый чек : «Высокая температура двигателя, медленно ехать в сервис» Мгновенно свернул на обочину и заглушил ( двигатель  N20B20 ) Постоял минуту , завожу – чека нет. Впереди 300-400 м еще одна заправка, поехал потихоньку до нее, уже когда на нее заезжал Чек опять вышел (желтый). Сразу же заглушил. Вентилятор работал, но не долго.
Т.е с чеком я ехал не больше 1 минуты в общей сложности.
Вспомнил как войти в сервисное меню, температура ОЖ была 99С, завел – быстро начала расти , заглушил на 109С . В этот момент я был на связи со своим сервисом, мне сказали попробовать врубить печку на полную – воздух был холодный.
Вызвал эвакуатор и пошел выпить кофе. Когда вернулся, нажал Старт ( не заводя двигатель) воздух из дифлекторов пошел горячий

Что обнаружили в сервисе:
- долили 1,5 литра антифриза / датчик уровня не сработал, с этим будем разбираться.
- опять течь из тех же шлангов под турбиной, увы, шланги похоже подделка..... К сервису у меня претензий нет, давно знакомы. Попробуют что-то взыскать с поставщика
- ошибка была только по термостату, по помпе не было!
- когда антифриз долили, ездили минут 15 вокруг – все нормально .

Что предлагают сделать:
- поменять конечно шланги ( опять оригинал, но от другого поставщика)
- разобраться ( поменять и проверить ) датчик уровня ОЖ
- ПОМЕНЯТЬ ТЕРМОСТАТ ???
- ПОМЕНЯТЬ ПОМПУ ???? Обоснование :  есть риск повторения и на N20 лучше с этим не шутить.

Собственно вопрос у меня по последним двум пунктам. Как убедиться ( а не гадать) , что помпу и термостат надо менять ?

Помпа электронная и мне говорят, что раз из печки был холодный воздух – она не работала и независимо от потери 1,5 литров ОЖ при рабочей помпе воздух должен быть горячий, туда мол ОЖ идет всегда если помпа работает. После того как машина уснула, электроника перезагрузилась , помпа заработала и воздух пошел горячий.
Но неужели не будет ошибки при стоящей помпе? Так может быть?

Можно ли предположить, что при недостаче 1,5 литров ОЖ  образовалась воздушная пробка, термостат оказался в некорректном положении (отсюда ошибка) и помпа какое то время вращалась в воздухе? А на самом деле все исправно, кроме текущих шлангов и датчика уровня?
Возможно ли как-то это проверить? При том , что никаких ошибок сейчас нет.....

Спасибо, если дочитали до конца., но короче не получилось .
С уважением